Heladas de primavera en el viñedo

Es tiempo de heladas de primavera y el viñedo se encuentra en plena brotación, sus yemas están indefensas ante las inclemencias del tiempo y los viticultores miran al cielo, especialmente si éste está despejado. Mala señal ver las estrellas y peor aún ver la luna llena…

Las heladas provocan la formación de hielo en los tejidos vegetales o la pérdida de calor de los mismos, lo que afecta al desarrollo normal de los tejidos y/o de sus funciones, es el resultado de una temperatura inferior a la temperatura crítica del estado fenológico en la que se encuentre la vid.

Los tipos de heladas que se pueden dar en los viñedos según las condiciones ambientales son:

• HELADAS DE RADIACIÓN: Se produce una cesión nocturna de calor a la atmósfera por parte del suelo y de la vegetación y además se enfrían por contacto con el aire frío estratificado en capas bajas. Son las más frecuentes en primavera.

• HELADA DE EVAPORACIÓN: Podría decirse que el hielo que se ha formado en los tejidos de la vid se evapora con el aumento rápido de la temperatura tras la noche, especialmente en días soleados. Para esto se requiere energía (calor latente) y esa energía se obtiene de los tejidos vegetales produciendo una bajada de temperatura del tejido vegetal.

• HELADA ADVENCIÓN: Masas de aire frío que invaden una zona (olas de frío de origen polar). Son catastróficas, más en zonas abiertas al norte.

Algunos factores que disminuyen el riesgo de helada en el viñedo:

• Presencia de nubes: mantienen la radiación emitida por el terreno por lo que se mantendrá mejor el calor

• Niebla – Humedad: En el punto de rocío el agua se condensa y durante este proceso se libera energía en forma de calor. Además las moléculas de agua en un ambiente húmedo captan el calor que el suelo irradia, manteniendo el ambiente más cálido.

• Viento: Mezcla las capas de aire estratificadas por temperaturas (el aire frío pesa más y se queda a ras de suelo), la temperatura no será tan baja ya que el aire frío y el caliente estará mezclado.

• Zona del viñedo: Las masas de aire frío se acumulan en los valles, por lo que los viñedos situados en estas zonas tienen mayor riesgo de helada (estos viñedos se deberán podar lo más tarde posible para retrasar su brotación).

• Manejo del suelo del viñedo: Si un viñedo está recién labrado o tiene una cubierta vegetal tendrá mayor riesgo de helada que un suelo al que se le ha aplicado únicamente herbicida o se le ha cortado la vegetación.

Hay formas para proteger los viñedos de las heladas mediante el uso de estufas, torres antihelada o grandes ventiladores, también se pueden aplicar riegos antiheladas. Es muy importante saber aplicar estos riegos ya que si no se maneja adecuadamente podemos agravar los daños por helada. 

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El lloro de la vid

No podía faltar una entrada dedicada al lloro de la vid. Para esta ocasión he preparado esta ilustración con unos toques de vino, se trata de una chica derramando lágrimas de vino.

Y es que hace unas semanas tuvo lugar la primera manifestación externa de actividad en las vides, en la que éstas comenzaron a llorar.  Este fenómeno se da como consecuencia del inicio de la actividad del sistema radicular donde las raíces comienzan a absorber agua y nutrientes del suelo. El líquido que llora la vid no es más que el resultado de una purga y renovación interior, en la que la savia recorre la cepa y al llegar a las heridas de poda (aún sin cicatrizar) emerge hacia el exterior.

En el lloro juega un papel fundamental la climatología ya que para que éste comience, la temperatura del suelo debe ser superior a los 10ºC, para que se produzca la inducción a la entrada en actividad de las raíces. Además debe de haber agua disponible en el suelo para que las raíces comiencen a absorberla. De este modo la temperatura influye en la fecha de inicio del lloro, y la pluviometría marcará la humedad del suelo por lo que los años más secos se producirá una menor cantidad de fluido tal y como ocurrió en Rioja durante la campaña 2011-2012. No se debe olvidar que en la cantidad de fluido expulsado también influye la edad de la vid, siendo tal que una cepa joven llorará más que una cepa más vieja. La cantidad de fluido expulsado es variable, pudiendo alcanzar hasta los 5 litros por cepa se verá estará influida por los factores anteriores.

El lloro de la vid cesa cuando los cortes de las heridas de poda se taponan, avisando de que el final del reposo vegetativo de la vid se acerca a su fin.

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Exposición Arte y Vino

Todo salió a pedir de boca en la inauguración de mi primera exposición donde estuve arropada por mi familia, amigos y compañeros.  El evento tuvo lugar en la bonita vinoteca lugardelvino.com regentada por Azucena, ingeniero técnico agrícola y enóloga. Ella contactó conmigo y me brindó la oportunidad de poder exponer en su vinoteca, de este modo mis trabajos han podido pasar del formato digital del blog a materializarse todos juntos en un mismo espacio.

Lugardelvino.com es una franquicia del grupo Decantia, en este espacio además de contar con una vinoteca surtida con más de 200 referencias que incluyen grandes vinos, cervezas artesanales e internacionales, accesorios, etc cuenta con una preciosa sala de catas. En esta sala de catas Azucena organiza un sinfín de catas temáticas y formativas como por ejemplo Rioja vs Ribera, roble francés vs roble americano, catas de vinos monovarietales, catas a ciegas… y catas de otras bebidas como por ejemplo de cervezas artesanales. No se me ocurre un lugar mejor para exponer en este caso, una serie de 22 obras pintadas con vino y relacionadas con temas como la viticultura y la enología. Muchas de las obras expuestas surgieron a partir de ideas inspiradas durante las clases de la carrera de enología y otras al percatarme de las dudas generales de la  gente no iniciada en el mundo del vino. De este modo he llevado mis conocimientos adquiridos en mis estudios al terreno artístico.

Os agradezco de corazón que me acompañarais en ese día tan especial. Para los que no pudisteis ir a la inauguración podréis visitar la exposición hasta el día 30 de abril.

No tenéis escusa ya que hay mucho tiempo para poder visitarla, incluida la semana santa.

Los horarios de la vinoteca los podéis encontrar aquí.

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Influencia del roble francés y del roble americano en el vino

La diferencia de precio que existe entre una barrica de roble francés y una barrica de roble americano se debe exclusivamente a la forma de cortar la madera, tal y como se explica en la entrada ¿Por qué una barrica de roble francés es más cara que una de roble americano?.  La conclusión a la que se llegó es que el mayor precio del roble francés no se debe a que esta madera tenga mejores cualidades para el vino que el roble americano. Estas dos maderas simplemente son diferentes y el uso de un tipo u otro dependerá de las características y el estilo del vino a envejecer.

Las barricas de roble americano generalmente se emplean en vinos con volumen, destinados a una crianza corta ya que esta madera colapsa los aromas frutales. Sin embargo un vino con mucha persistencia conviene criarlo en barricas de roble francés. Antiguamente la gran mayoría de los vinos envejecidos en Rioja se criaban en barrica de roble americano. Actualmente es muy común combinar ambas maderas, envejeciendo parte del vino en barricas de roble francés y otra parte en roble americano, la proporción de estas barricas dependerá  de la estrategia de elaboración de cada enólogo y del tipo de vino que se quiere conseguir.

A la hora de catar un vino podemos distinguir en qué tipo de barrica se ha envejecido este ya que cada tipo de barrica aporta una serie de características sensoriales diferentes al vino. Alguna de estas características son muy reconocibles y das pistas claras sobre el tipo de madera empleada.

El roble americano aporta al vino aromas más exóticos que el roble francés. En un vino criado en una barrica de roble americano podemos encontrar aromas dulzones como por ejemplo coco, plátano, piña y vainilla. Esta última nota aromática es muy característica de los vinos criados en este tipo de madera. Estas notas aromáticas hacen que estos vinos tengan una nariz muy golosa, con una gran riqueza aromática. En boca esta madera aporta al vino una sensación grasa y amplia, además aporta un tanino blando dando sensación de suavidad.

En cuanto al roble francés a pesar de que aporta una menor riqueza aromática y una nariz un poco secante, permite que encontremos notas aromáticas ahumadas, especiadas y aromas a frutos secos. Su tanino es más vivo y da una sensación seca y larga. En este tipo de barrica se da una mayor polimerización de los taninos y como consecuencia el color de los vinos criados en barricas de roble francés es más estable en el tiempo.

En esta ocasión he pintado un precioso calado centenario con barricas, el cual permite que el vino envejezca en perfectas condiciones.  

 (Basado en uno de los calados centenarios de Bodegas Riojanas) 

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El oidio en el viñedo

Esta enfermedad es muy conocida por los viticultores, quienes le llaman ceniza o cenicilla, su nombre científico es Uncinula necator. Hay zonas en las que esta enfermedad es endémica, es decir, afecta todos los años al viñedo causando más o menos daños según las condiciones climáticas del año.

Las condiciones climáticas ideales  para que el oidio se desarrolle en el viñedo son temperaturas desde los 5ºC hasta los 35ºC y una humedad relativa alta. La variedad mazuelo y los viñedos muy frondosos (con exceso de vegetación) son especialmente sensibles al oidio.

Se trata de un hongo que puede infectar desde algunas zonas verdes de la vid (hojas, pámpanos, brotes jóvenes…) hasta los racimos de esta. Se aprecia en forma de polvillo grisáceo, muy similar a la ceniza, que aparece en la superficie de las zonas comentadas. A pesar de esto, la película de polvo no evita que las zonas afectadas realicen la fotosíntesis. El verdadero problema se da en las bayas de los racimos, las cuales se resquebrajan por la zona afectada durante la fase del envero, en consecuencia otras enfermedades muy problemáticas como pueden ser las podredumbres del viñedo, tienen vía libre para afectar al racimo.

Hay muchos viñedos en los que podemos ver preciosos rosales custodiando las hileras de cepas. Estos rosales además de ser estéticos prestan un servicio añadido al viñedo. Estos son muy sensibles al oidio y alertan al viticultor de que las condiciones climáticas son perfectas para que se produzcan focos de oidio en su viñedo. Esta anécdota es muy conocida por la gente vinculada a los viñedos, pero lo que mucha de esta gente desconoce es que el oidio que  afecta al rosal, es diferente al que afecta a la vid, concretamente el oidio del rosal se conoce como Sphaerotheca pannosa. De esta forma, cuando esta enfermedad afecta al rosal, el viticultor cuenta con unos días hasta que los focos de oidio aparezcan en las cepas. Durante este margen de tiempo el viticultor podrá proteger su viñedo con un tratamiento anti-oidio

Con esta pequeña explicación entenderéis por qué he elegido pintar con vino una rosa para ilustrar esta entrada. 

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El suelo con vocación vitícola

Un suelo con vocación vitícola está o debería de estar muy lejos de un suelo agrícola de calidad. Los suelos vitícolas de calidad son suelos heterogéneos y pobres, poco profundos y bien drenados haciendo que el agua esté presente de forma limitada.

Como resultado las vides que crecen en suelos vitícolas de calidad presentan un vigor débil y un rendimiento moderado, además de tener una parada vegetativa o agostamiento auto-inducido y equilibrado. De este modo el proceso de maduración será mejor y el estado sanitario de la planta será correcto ya que la planta presentará una masa vegetal equilibrada.

Torremontalbo con el Castillo de Davalillo al fondo (La Rioja Alta, España)

Antiguamente cuando el alimento escaseaba las tierras fértiles se destinaban a cultivos de regadío y de cereal, mientras que las tierras de secano, pobres y con suelos poco profundos o excesivamente pedregosos se destinaban al cultivo de la vid.

Habréis llegado a la conclusión de que no es casualidad que en esas zonas encontremos los mejores viñedos, esos que producen uva de excelente calidad y por tanto darán vinos con mucho potencial. Estos viñedos son los que disfrutan del suelo vitícola ideal.

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Feliz Navidad

Días atrás la zonas de embotellado han estado a pleno rendimiento para poner a punto las botellas y las cajas donde presentar sus preciados vinos puesto que en la campaña de navidad se produce la mayor parte de las ventas en la industria bodeguera.

En los días de navidad y año nuevo se descorchan vinos especiales, muchos se compran para la ocasión y otros se regalan en las cestas de navidad.

Con esta breve entrada y estos tres racimos de uva a modo de árboles de navidad aprovecho para desearos unas felices fiestas.

¡Feliz Navidad desde Copa y Pincel!

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Por qué agitamos el vino al catarlo

¿Por qué nuestro amigo enólogo agita la copa cuando cata un vino? 

Existe todo un ritual a la hora de catar un vino. En la fase olfativa de la cata se hace una primera olfacción a copa parada y otra en movimiento.

Nuestro olfato a la hora de catar se ve influido por factores como el tamaño y forma de la copa, lo que acabamos de oler y la temperatura. No se debe olvidar que la primera impresión es muy importante, ya que nuestro olfato se adapta en un principio a lo que huele, perdiendo sensibilidad y como consecuencia cuesta más percibir esos aromas.

Cada tipo de molécula de olor tiene diferente volatilidad, es decir, tienen diferente capacidad para salir del vino y evaporarse, llegando hasta nuestras fosas nasales. Las moléculas más ligeras o volátiles salen del vino con mayor facilidad, de ahí que se deba hacer una primera olfacción a copa parada, evitando la rápida disipación de estas moléculas. Las moléculas más pesadas necesitan ser ayudadas por el movimiento que se hace en las copas de vino al agitar el mismo. El vino recorrerá las paredes de la copa en forma de lámina muy fina arrastrando las moléculas más pesadas y aumentando la capacidad de evaporación de las mismas. De este modo se podrán percibir las notas aromáticas que aportan estas moléculas.

Sin este movimiento muchos aromas no serían percibidos a la hora de degustar un vino en toda su amplitud.

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CVNE (Compañía Vitivinícola del Norte de España)

Sala de Fermentación de la bodega Cvne-Haro. Pintado con Cune Crianza 2011 y una pequeña base de Imperial Reserva 2010.

El pasado verano tuve el placer de visitar labodega centenaria Cvne (Compañía Vitivinícola del Norte de España). Esta bodega está situada en el emblemático barrio de la estación de Haro, La Rioja.

En 1879 dos socios fundaron esta bodega, siendo el origen de la gran compañía que es ahora ya que además de la bodega de Haro, cuenta en Rioja con la moderna bodega Viña Real y la bodega Contino de estilo Chateau bordeles.

En la visita de Cvne se puede ver la maravillosa nave de barricas cuya estructura de soportes metálicos tiene el inconfundible toque de Alexandre Gustave Eiffel, el diseñador de la nave. Además se puede disfrutar de los antiguos calados de la bodega, usado como cementerio de botellas y colonizado por los hongos debido a la grandísima humedad que hay. Estos calados se encuentran situados muy cerca del río Ebro de ahí la cantidad de humedad. Pero sin duda hay una zona que ha inspirado el dibujo que he dibujado en esta ocasión, se trata de la nave de fermentación que cuenta con unas preciosas tinas de madera. Es una de las zonas más importantes de la bodega puesto que en esta sala se fermentan los mostos que darán lugar a sus espectaculares vinos. Vinos como el Cune Crianza, un vino muy equilibrado que conserva perfectamente la fruta inicial del vino, además no se debe de olvidar el recientemente galardonado por la revista Wine Spectator Reserva Imperial, un vino muy elegante a un precio muy razonable.

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El aroma a cuero en los vinos

Puede que sorprenda el dibujo pintado a vino que muestro en esta ocasión o tal vez os de una pista sobre el tema del que se va a hablar en esta entrada…

Existe una pequeña levadura que tiene la posibilidad de formar filamentos, gracias a estos,  a su pequeño tamaño y con el principal objetivo de sobrevivir, es capaz de agarrarse a la vida en pequeñas grietas de madera y otras superficies.

En las bodegas se pueden detectar en mangas, grifos y otras superficies además de descubrirlas en las grietas y los poros de estructuras y suelos de madera. Estas levaduras no se olvidan de las preciadas barricas de madera de roble, esas que doman al vino y le permiten aumentar su capacidad de vida.

Una de las etapas donde estas levaduras pueden campar a sus anchas si no se toman medidas adecuadas es en la crianza en barrica de los vinos. Utilizando los ácidos p-cumáricos y ferúlicos dan lugar a los famosos etil fenoles (4-ethyl phenol y 4-ethyl guaïacol. Si a estos se les une, la presencia de ácido isovalérico –También producido por esta  levadura-, el aroma del vino se va al traste.

En otras palabras, estas levaduras hacen que se enmascaren los aromas frutales de los vinos y producen compuestos que dan lugar a aromas poco agradables.

Esta “peligrosa” levadura que se ensaña con los aromas que tanto ha costado mantener en un vino es conocida como Bretanomyces y su forma esporulada se llama Dekkera.

¿Qué relación tiene Bretanomyces con el noble caballo que podéis ver en esta ocasión?

Los aromas que encontramos en un vino cuando Bretanomyces lo ha modificado son los aromas a sudor de caballo o cuero además de aromas a cuadra y establo, estos últimos son aromas muy desagradables y considerados como “sucios”.

Hay grandes diferencias entre los aromas a cuero y los aromas a cuadra, además es un tema muy debatido. En un futuro se ampliará en el blog la información sobre Brettanmyces-Dekkera.

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La pruina de las bayas de uva

La vendimia es la meta de la carrera comenzada por los viticultores una vez comienzan la poda de sus vides. Durante todo el ciclo vegetativo de la vid miman las cepas y recorren sus viñedos realizando las tareas oportunas. Además de cuidar a sus preciados racimos y en muchos casos sin sospecharlo, están cuidando unos microscópicos habitantes de sus racimos, las levaduras.

Durante el envero se produce un cambio muy evidente en las bayas de los racimos, estas cambian de color y gracias a ello podemos apreciar una especie de polvo de aspecto ceroso que cubre cada baya, este capa se llama pruina y además de proteger cada baya fija levaduras.

Cuando se alcanza la cúspide del ciclo de cultivo, el viticultor comienza la vendimia y entrega en la bodega la cosecha cultivada. Pero si nos acordamos de esos minúsculos seres que habitan los racimos, el viticultor no solo está aportando la materia prima, sino que está entregando una de las principales manos de obra de esta época, las levaduras que se van a encargar de fermentar litros y litros de mosto, transformándolo en vino. Estas levaduras son autóctonas de cada zona y aportan singularidad a los vinos y añadas.

A continuación os muestro un dibujo pintado con mosto y vino, se trata de un racimo de uva, hogar inicial de las levaduras que durante estos días están a tope de trabajo y tienen la gran responsabilidad de fermentar el vino que más adelante disfrutaremos.

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Bodegas Riojanas SA

No todos los pueblos riojanos tienen el privilegio de contar entre sus bodegas con una bodega centenaria, en la localidad riojalteña deCenicero tenemos el honor de contar con una de esas joyas, esta bodega es Bodegas Riojanas.

Estos días Bodegas Riojanas se encuentra inmersa en la vendimia y en el ajetreo propio de la elaboración pero la vendimia de este año es muy especial ya que es la número 125. Esto quiere decir que la bodega inició su andadura en el año 1890 y cada vez que bebemos uno de sus vinos estamos degustando parte de su historia y tradición.

Actualmente Bodegas Riojanas está completamente involucrada con el enoturismo realizando numerosas actividades como jornadas de puertas abiertas, concursos, exposiciones y acoge el ya tradicional curso de verano "Curso de Enología Ciudad de Cenicero" de la Universidad de la Rioja. Recientemente ha realizado una gran inversión para adaptar y recuperar antiguas zonas de la bodega con un magnífico resultado.

La bodega comercializa vinos de varias denominaciones de origen de España como son Rueda, Rias Baixas, Cava, Ribera del Duero y Toro. Personalmente el vino blanco que elaboran en Rueda y conocido como Viore me gusta mucho, es tremendamente aromático además de ser equilibrado en boca y refrescante, ideal para consumirlo en verano.

El cuadro que os muestro en esta ocasión es de la bodega que el grupo tiene en La Rioja, concretamente en esta bodega se elaboran dos vinos blancos, Puerta Vieja Blanco y Viña Albina Blanco Cosecha, ambos 100% viura, además se elabora un vino joven monovarietal 100% tempranillo, este vino es Chancales.

Como bodega tradicional riojana también elabora vinos envejecidos en barrica y botella, estos vinos son los crianzas Monte Real, Puerta Vieja y Puerta Vieja Selección. De este último vino tengo un grato recuerdo, se trata de un vino muy estructurado y con una astringencia muy agradable, además tiene un final prolongado por lo que podemos disfrutar durante más tiempo de este vino. 

En cuanto a reservas encontramos Monte Real Reserva y  Monte Real Reserva de la Familia ambos con un color rojo cereza y tonos tejas en el ribete.

En añadas excepcionales por su gran calidad la bodega elabora el vino Monte Real Gran Reserva y es uno de los dos vinos que he utilizado para pintar el dibujo de Bodegas Riojanas que hoy os presento, los tonos marrones pertenecen a un Monte Real Gran Reserva del año 1978 y los tonos morados los ha aportado el Monte Real Crianza 2012.

En el dibujo podéis ver la preciosa plaza de Bodegas Riojanas, con una de las zonas más antiguas de la bodega, el salón de actos que se aprecia al fondo y la puerta de los antiguos viñedos de la familia que da nombre a algunos de sus vinos, Puerta Vieja.

Os animo a que visitéis esta preciosa bodega y su recientemente inaugurada vinoteca.

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Zurracapote Riojano

Con motivo de las fiestas de Cenicero, he preparado esta pequeña entrada dedicada al zurracapote, una bebida típica de las fiestas riojanas cuyo ingrediente principal es el vino. Como podéis ver en la siguiente imagen he pintado con vino un porrón y los ingredientes básicos de esta bebida.

Se dice que el lugar de origen de esta bebida es la ciudad riojana de Calahorra y además de beberla en La Rioja también la consumen los vecinos de algunos pueblos o ciudades cercanos a La Rioja como Miranda de Ebro.

¿Qué ingredientes se utilizan para preparar esta bebida derivada del vino?

En cuanto a zurracapote se refiere existen tantas recetas como autores y chamizos haya pero los ingredientes comunes son: vino, limones, agua, azúcar y canela en rama.

Es muy típico añadir melocotón tanto en zumo como en porciones de fruta y naranjas.

Las proporciones para preparar esta receta son:

• 4 litros de vino tinto
• 1/2 kg de azúcar
• 1/2 palo de canela en rama
• 2 limones

Los ingredientes adicionales como el melocotón y las naranjas se añadirán al gusto.

Se exprimirán los limones y se mezclarán todos los ingredientes (colocando la canela en rama y las cáscaras de limón en una malla) y se removerá la mezcla y se dejará macerar durante al menos tres días.

Hoy una vez haya finalizado el pregón y el cohete anunciador de las fiestas muchos de los vecinos de Cenicero visitaremos los chamizos donde se servirá zurracapote en porrones entre canticos y bailables. Además las diferentes asociaciones del pueblo catarán este caldo con el fin de encontrar y premiar al mejor zurracapote de estas fiestas.

¡Que paséis unas buenas fiestas!

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Marqués de Cáceres

Con esta entrada comienzo una nueva sección en el blog, una sección donde voy a pintar la fachada o alguna parte representativa de diferentes bodegas. La pintura utilizada serán los propios vinos elaborados en cada bodega y además explicaré brevemente diferentes características de la bodega representada. 

Comienzo la sección con una bodega muy importante en mi pueblo, Marqués de Cáceres. Esta bodega está situada en la Rioja Alta, concretamente en la localidad de Cenicero y elabora más del cincuenta por ciento de la uva cultivada en los viñedos del pueblo.

La bodega fue fundada en 1970 por Enrique Forner, quien fue pionero en su época a la hora de enfocar sus vinos hacia vinos de calidad, objetivo que hoy en día mantiene su hija, Cristina Forner.

Marqués de Cáceres elabora tanto vinos tintos, como rosados y blancos. Hay que destacar que ofrece desde vinos tintos característicos de rioja como son los crianzas, reservas y grandes reservas, así como vinos más modernos e internacionales como es el vino MC, pasando por un maceración carbónica ecológico. En cuanto a los vinos blancos no se queda atrás en cuanto a innovación se refiere ya que además de elaborar su ya clásico blanco joven ha apostado por elaborar un vino blanco fermentado en barrica y un vino semidulce, además recientemente ofrece un verdejo de rueda y un albariño. Por último elabora dos rosados, un rosado de tonos corales y el rosé excellens, de tonos rosas pálidos, muy de moda hoy en día y que personalmente me encanta.

Recientemente la bodega ha apostado por el enoturismo, acercando la bodega y ofreciendo una cata al final de la visita donde se pueden degustar diferentes vinos de la marca.

El trabajo que os muestro en esta entrada está pintado únicamente con dos vinos de marqués de Cáceres, el crianza de 2009 (aplicándolo en algunas zonas del dibujo al natural y en otras una vez  concentrado con calor) y el Excellens Rosé, que al ser tan pálido he tenido que aplicar varias capas pero que al final ha aportado un color precioso.

Espero que os guste esta nueva sección, nos va a permitir conocer diferentes bodegas. Comenzaré esta sección con bodegas localizadas en Cenicero, localidad de la Rioja Alta, para luego continuar con bodegas de diferentes zonas.

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¿Por qué una barrica de roble francés es más cara que una de roble americano?

Como ya os avancé en la entrada anterior, os voy a explicar porqué una barrica de roble francés es más cara que una de roble americano.Pero para ello es necesario que profundicemos un poco en la estructura de la madera del roble.

En la fotografía se aprecian los diferentes vasos conductores de la madera de estos robles, en la que se pueden distinguir unas manchas oscuras, estas manchas son células parenquimáticas que se han introducido en los vasos, obstruyéndolos. A estas estructuras se les conoce como tílides y son de vital importancia porque al taponar los vasos se impide que el vino atraviese la madera.

Quercus petraea (R. francés) tiene menor cantidad de tílides, y las pocas que presenta son finas. Sin embargo Quercus alba (R. americano) tiene sus vasos más taponados ya que presenta más cantidad de tílides y estas son más espesas. Esta es la clave de la diferencia de precio entre el roble francés y el americano.

Como consecuencia la construcción de las barricas de roble francés debe hacerse de tal modo que las duelas estén cortadas con los radios medulares (que contienen los vasos) situados en sentido paralelo al sentido de circulación vino–aire. Esta técnica se le conoce como hendido y como consecuencia de la misma se aprovecha poca cantidad del tronco del árbol. Por el contrario la madera destinada a fabricar barricas de roble americano se corta mediante la técnica de aserrado, una técnica más rentable a la hora de aprovechar la madera de un tronco.

 Con la técnica de hendido conseguimos evitar el problema de las fugas en el roble francés, que no olvidemos que es más propenso a este problema.
Para construir 11 barricas de esta madera se necesitan 5 m3 de troncos, sin embargo para la misma cantidad de barricas de roble americano se necesitarían 3 m3.

En la siguiente imagen podéis ver un corte en la madera de roble francés (Q. petraea) y en la de roble americano (Q. alba) de menor a mayor aumento. En el primer corte se aprecia la cantidad de vasos (vistos longitudinalmente) que tienen estos árboles, siendo más abundantes en el roble francés.
A continuación tenéis un vaso aumentado, donde se aprecia la cantidad de la tílides (manchas oscuras) que presenta una madera y la otra. Por último tenéis un vaso mucho más aumentado de cada tipo de madera.

Las diferentes secciones están pintadas con vino, específicamente con vino rosado, vino tinto envejecido en barrica y vino joven de un color muy intenso.

 Los diferentes colores aportados por estos vinos quedan muy bien y me permite mostraros las diferencias de estos dos tipos de roble a diferentes aumentos.

Con esta breve explicación espero que entendáis que la diferencia de precio de una barrica a otra se debe simplemente a la forma de cortar la madera y no a que el roble francés aporte mejores cualidades al vino que el roble americano. Estas dos maderas simplemente son diferentes y el uso de un tipo u otro dependerá de las características y el estilo del vino a envejecer.

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¿Roble francés o roble americano?

Las barricas antiguamente se utilizaban para transportar y almacenar el vino, pero actualmente se consideran un instrumento para hacer evolucionar el vino de forma positiva. En la crianza del vino se produce un aporte de oxígeno y se influye en la trasformación de los polifenoles de este, además la madera de las barricas cede sustancias aromáticas y gustativas.

A la hora de fabricar una barrica se utiliza principalmente la madera de roble. Esta posee propiedades físicas idóneas para la fabricación de las barricas y para envejecer los vinos, su influencia en el vino dependerá del trato de la madera en la tonelería, la especie de roble y su cultivo.

Al pensar en tipos de roble empleados en enología el roble francés y el roble americano son los más conocidos. Aunque hay muchas especies utilizadas en la fabricación de barricas,  Quercus petraea, Quercus robur y Quercus alba son las especies de roble utilizadas por excelencia. Los dos primeros se cultivan principalmente en Francia y el último se cultiva en Estados Unidos y parte de canadá.

He pintado con vino las tres especies de roble en cuestión, para ello me he basado en las imágenes del libro -Elaboración y crianza delvino tinto: aspectos científicos y prácticos- de Fernando Zamora Marín, un libro muy recomendable para indagar en los aspectos de la crianza del vino.

Como podéis apreciar, las dos especies de roble francés son muy diferentes entre sí. Estas diferencias de deben al tipo de cultivo. El Quercus petraea se cultiva en el centro de Francia mediante la técnica de “haute futaie” o bosque alto de ahí que los árboles sean más delgados y altos, obteniéndose madera menos porosa. Por otro lado el Quercus robur es cultivado en la zona oeste del país en forma de bosque bajo o “taillis sous futaie”, como resultado se obtienen árboles bajos y anchos con madera más porosa.

El Quercus alba se cultiva en la zona este de Estados Unidos, donde destaca del resto de robles americanos por sus excelentes cualidades.

Para todos es conocido que hay diferencias en cuanto al preciodel roble francés y el roble americano, en esta entrada explico el porqué.

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Vinos diVinos

El pasado martes se presentaron a los medios los diferentesvinos que hemos elaborado durante este curso en la bodegaexperimental de la Universidad de La Rioja.

 Los vinos presentados fueron:

- Chardonnay fermentado en barrica

- Vino base para elaborar cava
- Cava brut nature
-  Maceración carbónica
- Vino “Autora”, un vino tinto Rioja de estilo moderno e internacional
- Vino dulce 

Además ayer jueves tuvo lugar el acto de presentación en el aula magna del Complejo Científico-Tecnológico de la Universidad de La Rioja, donde se pudo ver un vídeo en el que participamos todos los compañeros de clase y en el que concretamente participo pintando un cuadro sobre la etiqueta de nuestros vinos. A continuación se realizó una cata comentada y por último se pudo disfrutar de un lunch.

El cuadro en cuestión tiene un fondo pintado con vino y el logotipo pintado con pintura acrílica. El logotipo en cuestión fue diseñado y elegido en la asignatura de marketing del Grado en Enología de la Universidad de La Rioja.

Los alumnos estamos muy contentos ya que todo salió a pedir de boca y nos sentimos muy agradecidos por la gran acogida que tuvo el evento, en especial yo, ya que mucha gente se interesó por el cuadro y además dio mucho juego.

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Cada vino es diferente y se puede demostrar sobre el papel

Cada vino es único y diferente y como tal transmite diferentes sensaciones.

En este blog os muestro que un vino no solo nos transmite diferentes sensaciones en la copa, sino que también es capaz de hacerlo sobre un papel.

En el caso de la acuarela que os muestro convergen vinos jóvenes y vino maduros que, aprovechando las diferencias entre sus materias colorantes, permiten hacer trabajos como éste.

Se pueden encontrar numerosos artistas que pintan con vino, a veces lo utilizan en su estado puro, otras lo adulteran o modifican.

Os voy a comentar mi humilde experiencia con este material. Para alguien que pinta con acrílico, el pintar con acuarela supone un completo cambio de mentalidad, ya que hay que empezar pintando progresivamente de los colores claros a los oscuros, sin posibilidad de correcciones. A diferencia de las acuarelas, no es posible hacer una mezcla progresiva en húmedo de dos vinos diferentes colores ya que al ser un material más acuoso se mezclan totalmente persistiendo solo el color del vino más intenso. Afortunadamente mi profesora de pintura me fue guiando y aconsejando llegando a este cuadro como resultado final.

Tal vez el color de esta pintura vaya cambiando a lo largo de los años y vaya evolucionando al igual que los vinos que lo forman, solo el tiempo lo dirá.

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Copas de Champagne

Existen dos copas muy típicas para beber champagne, la copa tipo flauta y la copa Pompadour o copa baja.

Hay numerosas historias relacionadas con el origen de esta última, desde que fue realizada basándose en un pecho de la reina María Antonieta, esposa del guillotinado rey francés Luis XVI, hasta que este encargó estas copas con la forma del pecho de su amante, Madame Pompadour, pasando por la teoría de que fue el seno de Helena de Troya el modelo de este tipo de copa.

Existe una teoría en cuanto a la incursión de esta copa en el consumo de champagne.

Antiguamente el champagne era un vino turbio ya que no existía ninguna forma de eliminar los sedimentos formados después de la segunda fermentación del vino. Debido a esto, este vino se bebía en copas alargadas que facilitaban la sedimentación de estos “turbios”.

Fue la revolucionaria del champagne Nicole Barbe Ponsardin, conocida como la veuve Clicquot –actualmente una de lasmarcas de champagne con más prestigio– quien molesta por este aspecto descubrió que jugando con la inclinación paulatina de las botellas en unos pupitres se conseguía acumular todos esos sedimentos en el gollete de la botella. De esta forma era muy fácil eliminarlos en el momento en el que se cambiaba el tapón de la botella.

Al ser un champagne que no necesitaba una copa donde acumular los sedimentos, se presentó en copas no alargadas, presumiendo de la limpidez de sus vinos.

Con esta historia en mente, se me ocurrió intentar pintar las copas que veis en la imagen anterior.

Espero que os gusten.

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El vino como acuarela

¿A qué se puede deber la gran variabilidad de colores en los vinos tintos?

He hecho una primera prueba con algunos vinos tintos y dos vinos rosados que me trajo mi prima Pilar. Como podéis observar en la imagen anterior, he pintado directamente en el papel, es decir, no he modificado el vino de ninguna forma. El efecto es igual al de una acuarela y además nos encontramos con una gran variabilidad de color para poder pintar. 

El estudio del color del vino es un tema muy complejo y extenso, podríamos estar hablando de este tema durante mucho tiempo, para no extenderme demasiado solo voy a dar unas breves pinceladas respecto a este tema.

El color del vino es el primer aspecto que vamos a observar en un vino y nos está adelantando información previa a la cata, dándonos una idea de su edad, concentración tánica, estado de conservación e incluso si tiene defectos que notaremos después en boca y nariz.

En la naturaleza nos podemos encontrar tres tipos de colorantes, la clorofila, los terpenoides y los compuestos fenólicos o polifenoles, siendo estos últimos los responsables del color del vino.

Dentro de este grupo, los compuestos que tienen mayor relevancia son los antocianos –responsables del color rojo-azulado– y los flavanoles –responsables del color amarillo–.

Los polifenoles de un vino están condicionados a una serie de factores como:

- Variedad                                 - Factores microbianos

- Maduración                            - Variaciones del pH

- Maceración                             - Oxidación

Como veis, los vinos utilizados tintan el papel con colores que van desde lilas, violetas-azulados y  marrones.

Las dos manchas lilas son el resultado de pintar con vinos rosados. Para elaborar un vino rosado se maceran muy poco los hollejos, esto hace que se extraigan pocos antocianos, es decir el color violáceo estará poco concentrado.

Los violetas-azulados seguramente serán vinos tintos jóvenes, y como veis en la imagen  nos encontramos que unos están más pigmentados que otros. Esto se puede deber a la variedad de vid y a su manejo, al tiempo de maceración de los hollejos, a la dosis de sulfuroso…

Y por último podemos ver vinos que han tintado el papel con colores pardos. Algunos de estos vinos pueden tener algún problema o defecto y seguramente habrán sido envejecidos. Tenemos que tener que cuenta que durante la crianza de los vinos se dan muchísimas reacciones. Reacciones que harán que los antocianos terminen siendo incoloros y reacciones que harán que estos sean más estables y permanezcan en su forma roja. Todo ello dependerá del manejo de la crianza del vino. Irremediablemente, el vino irá perdiendo los tonos azules-violáceos y ganando tonos amarillos-naranjas durante su envejecimiento.

Durante una de las clases de Análisis Sensorial el profesor Antonio Palacios dijo:

"El vino nace y muere como el ser humano. Puesto que todos, tanto el vino como nosotros nacemos de la reducción y morimos completamente oxidados". 

Y es que, realmente, el oxígeno nos va quemando poco a poco. Por supuesto, éste no hace una excepción con el vino, de ahí que los vinos muy viejos hayan perdido el color de su juventud, dando paso a colores pardos y con un aspecto velado.

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